Cette technique a semble-t-il été découverte à l’époque victorienne, en Russie, plus particulièrement dans les ateliers de Carl Fabergé le célèbre joaillier des Tzars. À l’époque, l’alliage utilisé dans l’industrie du bijou était l’argent 820 (82 % d’argent et 18 % de cuivre). Les bijoutiers de l’époque avaient l’habitude de travailler avec cet alliage qui, ayant un point de fusion plus bas que le 925, a tendance à fondre plus facilement. Toutefois, il arrivait parfois qu’ils chauffaient un peu trop leur métal, provoquant l’apparition de vaguelettes à la surface.

La réticulation est donc née d’une erreur si l’on peut dire. Cependant, le résultat était tellement magnifique que ces fameux bijoutiers ont décidé de l’utiliser dans leurs créations. D’ailleurs, le nom russe de cette technique est samarodok qui veut dire « né de lui-même ».

Parmi ces premières créations en réticulation, on trouve beaucoup d’objets comme des boîtes de cigarettes et des flasques.

La réticulation dépend de la création de trois couches dans le métal qui fondent à différentes températures, celle du milieu ayant un point de fusion plus bas que celles à l’extérieur. On obtient ces différentes couches par une succession de recuits et de dérochages de la plaque de métal.

Lors du recuit de l’argent 925 et des autres alliages d’argent et de cuivre, il se forme à la surface une couche généralement appelée tache de feu (ou peau de feu au Québec), qui contient des oxydes de cuivre et d’argent. Le déroché permet de dissoudre les éléments de cuivre, laissant ainsi une couche d’argent fin en surface.

À mesure que l’on recuit et déroche le métal, les couches extérieures s’épaississent et leur point de fusion devient plus élevé que celui de la couche intérieure.

Tout le principe de la réticulation dépend de cette différence de température de fusion entre la couche intérieure et les couches extérieures. En effet, dans la deuxième partie du processus, la plaque est chauffée au chalumeau, par un mouvement de va-et-vient. Ainsi, quand la couche interne commence à fondre, la couche externe, elle, est toujours solide. En retirant la flamme rapidement, l’intérieur se contracte sous l’effet du choc thermique, créant ainsi cette texture en vaguelettes à la surface qui, elle, n’a pas fondu.

Comme pour tous travaux de bijouterie, il est important de procéder à la réticulation dans un endroit bien ventilé. Ceci est encore plus vrai si vous faites de la réticulation sur laiton, en raison de son alliage qui contient du zinc. En effet, lorsque le laiton est chauffé à haute température, il se dégage une fumée qui contient de l’oxyde de zinc. Si celle-ci est inhalée, elle peut provoquer une maladie appelée fièvre des fondeurs. Les symptômes surviennent généralement dans les heures qui suivent l’inhalation et sont nombreux. Parmi ceux-ci, on retrouve : nausées, maux de tête, fatigue, courbatures, etc. Heureusement, cette pathologie se guérit en un à deux jours, sans laisser de séquelles. Toutefois, il vaut mieux éviter une exposition répétitive à de telles fumées.

La ventilation de votre atelier est donc votre meilleur allié. Si cela est possible pour vous, vous pouvez aussi réaliser votre réticulation en extérieur. Enfin, je vous recommande vivement de porter un masque à cartouches (ou à filtres si vous préférez). En effet, mieux vaut prévenir que guérir.

La réticulation est une technique intéressante si vous souhaitez apporter une texture et une allure un peu plus brute et organique à vos bijoux. Si c’est votre style de création, vous avez certainement déjà des idées pour appliquer cette technique. Toutefois, voici quand même quelques exemples que j’ai trouvé sur Instagram ?